8 февраля

            Сегодня в обед вылет из Джакарты в Медан, столицу Суматры. При выписке из отеля носильщик, как водится, хотел развести на такси. Мол, его родственник, который «случайно» здесь оказался (в нужное время, в нужном месте) довезет с ветерком за каких-то 150,000. Я говорю, что знаю тарифы и предлагаю 100. Они – 140. Я – нет. Ну нет, так нет. Доехал на официальном BlueBird Taxi за 102,000. Но он тоже развел на tolls. Мол, накинь еще 20,000 за проезд по платной скоростной дороге. Пришлось доплатить. Так и не знаю, прав я или он. Но по-моему эти толлсы добавлялись на счетчик по мере движения. Я отслеживал, но не помогло, как видно. В дороге таксист вновь как в фильме «Житие Брайна» спрашивает «На распятие?» Ну то есть – «В Бали летим?» Задолбали уже со своим Бали. Я – «Нет, на Суматру». А он опять – «А Вы когда с Бали вернулись?»

            Аэропорт местных линий мелкий, типа омского, воняет, мешочники, быдляк. Взяли таксовый сбор за вылет и обслуживание, здесб это норма. Но все равно, 40,000 рупий. В зоне посадки поел в жральне на 78,000. Мило, вкусно, но только дымят все вокруг нещадно. На табло посадки мой рейс не высветился, так пошел. Проходы к посадке на открытом воздухе, прикольно. Иностранцев совсем мало, раз-два и обчелся. Просто выставили табличку с именем города Medan и стали грузить народ в автобусы к самолету. Между тем, народ, ка в России, ломится вперед, толкается, работает локтями. Как будто без них улетят. Я так и не понял смысл толкотни. Причем, поначалу удивлялся, почему с детьми не пускают нигде без очереди. Потом дошло – детей у всякой семьи полно и если всех пускать без очереди, никогда не достоишься. Самолет до Медана огромный, аэробус А-330. Место 11J у прохода. Посадочные как на бюджетниках типа Tiger Airways, на факсовой бумаге. Авиакомпания Batavia Air. Батавия – это прежнее название столицы Джакарты, еще в колониальные времена. Самолет на 302 пассажира, потом узнал, что это самый крупный тип, используемый этой авиакомпаней. И их всего два таких у них. Есть бортовой журнал для чтения, но не удалось прочесть – весь на индонезийском языке, от корки до корки. В журнале, кстати, молитва Всевышнему (типа Отче наш) раздельно для христиан, мусульман, буддистов и индуистов. Видимо, на случай, если пилоты не справятся.

            Приятный сюрприз, что в полете дают сухпаек. За такие деньги я ожидал свободный от питания полет. На телеэкранах шла информация о полете – высота, скорость, температура, маршрут – стандартный набор. Но почему-то время от времени выскакивала реклама Madrid Air – то ли это направление дико популярно среди индонезийцев, то ли просто у них купили данный самолет со всеми прибамбасами.

            В салоне свободных мест вообще нет, все забито. Причем, по мусульманской традиции (?), на первых рядах сидят только мужики, а женщины и дети все позади. Странно, а если летит семья вместе? По маршруту летим точно над Суматрой, вновь пролетаем экватор, во второй раз за 3 дня, попадая как бы из лета в зиму. От Джакарты до Медана лететь всего 1 час 45 минут. Поезда туда из столицы не ходят, а автобусом, если не ошибаюсь, петлять по серпантинным дорогам чуть ли не двое суток. Как пишет Lonely Planet, помимо сложных дорог еще расписание движения этих автобусов очень непредсказуемо. Он останавливается для обеда, для короткого отдыха (2-3 часа), заезжает к родным, подруге и просто отдыхает в пути. Хотя изрядно поездив по сев.Суматре скажу, что это не совсем верно. Гонят они как чокнутые и останавливаются, чтобы взять или выгрузить пассажирова и сменить водителя. Так что рассчитывать на них определенным образом все же можно.

В самолете на Медан я был единственным иностранцем (по крайней мере, европейской внешности). Замечу мимоходом, что индонезийцы мелкие, щуплые, низкорослые. Выбрать одежду здесь для моей комплекции – 185 см роста, вес 80 кг представляется весьма юмористичным процессом. Все маленькое, даже XL. Везде цепляюсь головой. В автобусе к самолету чуть не касался крыши. По крайней мере, поручни под потолком были на уровне моих глаз.

В туалете в самолете вывеска «Курить запрещено», а вместе с тем есть пепельница. Самолет ничего так, не убитый. С соседями, понятное дело, не поговоришь. Стюарды тоже какие-то замкнутые. Вообщем скучно долетели, но без инцидентов, а это главное. Прилетели, выгрузились, получили багаж, на такси доехал до района улицы SM Raja, которую мне посоветовали еще в Москве – типа, там основные недорогие отели и там же все иностранцы трутся. Довезли за 40,000, но думаю, что дорого. Подозреваю, что красная цена 25-30 тысяч. Таксист всю дорогу усиленно предлагал свои услуги в качестве гида по всем окрестным достопримечательностям. И машина у него любых размеров, для любой группы, и все-то он знает, и возьмет по-божески. А сам английский забывает через раз.

Высадился у отелей, обошел тройку, приценился. Решил заселиться в Ibunda Hotel. На ресепшене мужичок какой-то неадекватный – то ли педик, то ли под кумаром. Но прилично одет, в галстуке, говорит на английском хорошо, с ходу мне предложил скидку в 10%. Щедро, если учесть, что потом на оз.Тоба предлагали скидку в 50%. Но это же Медан – столица. Так что будь доволен и 10%. Но есть номера Luxury и обычные с разницей в 20.000. Покажите. Посмотрел – один на 2-м этаже, другой – на 5. Совершенно одинаковые. А в чем прикол? В этажности. Luxury ниже 3-мя этажами. Для ленивых? Взял, конечно, на 5-м. Номер убогий, но есть ТВ (без пульта), горячая вода (только в душе), умывальник (в похожем номере на оз.Тоба его не было), шкаф (тоже не было в бюджетном номере на озере), кондиционер. На одну ночь сойдет. Обошлось это счастье в 200,000. При выселении на след.день тот же обкумаренный хотел взять с меня без 10% скидки. Пришлось вежливо, но строго, напомнить. После заселения сразу отправился в город, надо же увидеть, что это за Медан. Город наиотстойнейший – грязь, мусор, вонь, дикие бечаки (моторикши), безумные мотоциклы и мопеды. Движение хаотическое, несмотря на полицию и светофоры. Полно мечетей, одна из которых под окнами моего отеля две ночи будила меня муэдзином в 5 утра. И притом настойчиво так будила, шумно. Иностранцу пройти спойоно не дают, чуть не за руки хватают, чтобы подвезти, навязаться гидом, помочь словом. А то и делом. Иной раз так достанут, что открыто посылаешь. Правда, по-русски, пока они его еще не выучили. По пути следования через центр, зашел на ж.д. вокзал, в парк (почти без деревьев), увидел следы былой колонизации (отремонтированные и запущенные здания голландских времен), прошел через речку-вонючку, в которой что-то ловили сачками. Возможно, лягушек, потому как в Джакарте на китайском рынке их жарили на шашлыках. Зашел в буддистский храм. И увидев Starbucks Caf, которых и в Джакарте, и в Медане пруд-пруди, вспомнил о идее попробовать известный Kopi Luwak. Он собирается только в Индонезии. Возможно, что даже только на Суматре, в провинции Ачех. Стоит крайне дорого, но незабываем. Зашел, спросил. Персонал не в курсе, что это такое. Тем более, где найти. Но. Они разыскали в кафе их постоянного клиента-спеца по местной экзотике. Он мне и подсказал, как пешочком за 15 минут достичь желаемого магазина – Best Sumatra Coffee. И я нашел его! Рассказав эту и многие другие мои нескончаемые истории баристе этого кафе, я приобрел замечательного друга Джека. В его лице и в лице его брата Рахмана, который и являлся владельцем кафе, и который через 3 часа нашего с Джеком общения подъехал к нам познакомиться.

Потом на пути обратно я вновь к ним заезжал, с приключениями, как водится. Заезжал. Чтобы забрать кофе в зернах, которые они мне специально заказывали. Оказалось, что кофе Лувак у них можно купить, но лишь под заказ. Слишком дорогое для местной клиентуры и потому они его не держат у себя про запас. Но в тот вечер немного было и Джек от доброты душевной, от моих баек и предстоящего заказа, приготовил одну чашечку. И угостил меня им совершенно бесплатно. Притом, что в Европе в лучших домах подают этот кофе по цене от 10 долларов за чашку. Такие вот, они, забавные – индонезийцы. В чем еще не раз потом убеждался. Джек и Рахман оказались родом с Явы, Джек учится на инженера, а Рахман занимается кофейным бизнесом – две точки в Медане и открывает вскоре еще одну в Куала-Лумпуре. Посидели мы с ними душевно, потом в 12 ночи, когда закрыли кафе, Джек меня отвез в отель на мотоцикле с ветерком. Он был впечатлен встречей с русским, потому как знает все наши футбольные клубы, следит за играми. Потом мне чуть ли не ежедневно слал смс-ки, справляясь как мои дела. Я ему обещал в след.раз принести российскую 100-рублевку на память, но забыл отдать. Так случайные знакомства перерастают в интересные истории и любопытные встречи.

9 февраля

            Сегодня с утра поехал в Berastagi. Путеводитель советовал уточнить место отправления автобусов у персонала отеля, что я и сделал. Заодно оставил один из чемоданов с ненужными (грязными, а также теплыми вещами) на ответственное хранение кумарщику. Пообещав за это поселиться у них вновь, по возвращении из джунглей. Он присоветовал ехать на Padang Bulin 41-м автобусом за 3,000. Остановка у главной мечети. Отправился туда и на месте ко мне пристал велорикша. Сухонький дедок, пропитого вида, но, видно, спортсмен, если педали крутит за деньги. Английский не знает совершенно, но вызвался помочь. Его инициатива так пришлась мне по душе, что потом я нашел случай отблагодарить. Но об этом позже. Сейчас же он мне тоже сказал (на пальцах веером), что 41-й автобус красного цвета и выскакивает вот тут из-за угла. Лови, мол. Прождав минут 15, а ехать-то надо, я уже терял надежду. Еще душно, потеть начал. Один из бечаков сжалился –садись, докачу. За сколько? За 3,000? Он кивает. Но потом, выяснилось, что кивал он просто так. Может тик у него был или еще что. Потом он с меня требовал 30,000. Но я ему дал всего 19,000 на том и порешили. Вез, однако, долго, минут 30-35, такими закоулками, каких я еще не видел. Но проехаться было интересно на бечаке – увидеть хаотичность движения уже с дороги с адреналином, когда все вокруг подрезают, и некоторые едут на тебя, против течения. Говорят, самое интересное в этом плане – в Индии. Не был, так что Индонезия для меня пока рулит.

            Привез, выйти не дали, схватили сумки и меня чуть не на руках понесли в маршрутку до Berastagi. Я им кричу – «цену назовите, черти», а они знай галдят – Брастаги, Брастаги. Это название города в их звучании. Тут всех взмахом сильной руки остановил этакий властелин колец и спрсил меня, что я хочу услышать? Я спросил цену. Он – 8,000 рупий, как отрезал – и меня вновь подхватили под руки. Видимо, он – единственный, кто владел английским, а значит и ситуацией.

            Но в итоге я заплатил 13,000. Хотели зажать вообще 50,000 купюру, так как сдачу в Индонезии дают крайне неохотно. Еще бы, ты им дал одну бумажку, а они тебе обратно должны несколько? Но я настаивал, и мне возвращали частями с видом – «да ладно, бери уж, пристал». А местные деньги, и вправду, как бумажки тряпичные, промокашки. До такого вида их доводят, что скомкав в кулаке просто кидают водителю и он не разворачивая горкой складывает. Примечательно, что в Джакарте все купюры новенькие, чистенькие. Наверное, из банкоматов. А в Суматре все юзаные, мятые, как из одного места – переходят все время из рук в руки, не доходя до банка.

            По пути в Берастаги видел суматранского макака, точь-в-точь как в фильме «Гараж». Он сидел на обочине и инфантильно наблюдал за проходящим транспортом. Прибыв на место, я пошел куда глаза глядят и в итоге набрел на Wisma Sibayak Guest House, предложили номер за 50,000 с душем и туалетом на улице или за 100,000 со своим в номере. Я взял, что подороже, но со своими удобствами. Пожалуй, это самый известный отель в городе. Есть, конечно, и подороже и покруче, но они не столь популярны. В этом же гест-хаузе при заселении выдали карты окрестностей, маршруты походов и текст речевки (шучу). Спросили, не из Чехии ли я, так как уже переполнены гостями оттуда. Так что Чехию теперь там знают лучше России. Предлагали гида для похода на вулканы – за 250,000 рупий. Я подумал и решил искать среди местных. В тот же вечер пошел бродить на холмистую окраину города с чудными видами на вулканы. И в одном из кафе пообщавшись с местными парнями договорился насчет гида за 100,000. Правда, он меня потом развел с вулканами, но это не суть важно. Надо было еще и дальше держать ухо востро. Они же обнаружили познания в политике России – спросили умер ли уже Горбачев и когда наконец прекратим войну в Боснии. Повспоминали Афганскую войну. Из города отовсюду замечательные виды на два вулкана поблизости, идет дым, образуются облака вокруг верхушек и в городе явно пахнет горелым. Наверняка, оттуда.

            Заранее скажу, что гест-хауз замечательный, хороший сервис, отличный персонал, всегда помогут советом, вокруг сад, готовят по-домашнему вкусно. Но местоположение не ахти – самый центр города, да еще и перекресток двух основных местных магистралей. Шум, грохот, гудение сигналов не затихают в течение всего дня. Лишь ночью с часу до шести есть небольшая пауза для сна. Но в это время свирепствуют комары. Поутру же в расположенную за отелем школу стекаются ученики, выстраиваются на линейку и им зачитывают библейские истории о Христе и его страданиях на Земле. Это продолжается примерно с 7 до 8 часов. Причем, для удоства проповеди используется громкоговоритель. Так что опять всем вокруг, увы, не до сна. Тут же на выходе из отеля на улице всегда продавали дурианы, чей изумительный запах вносил особый колорит в атмосферу. К тому же условия проживания там спартанские – нет обогревателя / кондиционера (да он и не нужен на экваторе), вода только холодная (даже в душе), душ совмещен с туалетом в рямом смысле слова – нет никакой шторки или загородки, на унитазе нет сливного бачка в принципе (ковшиком, ковшиком), поэтому вода застаивается и воняет несусветно, не предусмотрена туалетная бумага (подмываемся как мусульмане), дверь изнутри обита жестью, чтобы не отсырела, нет телевизора (цирк всегда тут же за окном), нет мыла и шампуня (свои надо иметь!). Еще и спросили нужны ли полотенца или со своими приехал? И все это удовольствие за 100,000 рупий. Потом на оз.Тоба видел номера за 150,000 гораздо лучшие и в тихом спокойном месте. Не понимаю смысл длительного проживания в таком гест-хаузе. А ведь есть люди, которые там зависают неделями. В принципе, также непонятно как на такой не очень большой территории города проживает полмиллиона жителей. Притом, что совсем нет высоток, деревенская застройка.

            В 10 минутах ходьбы от гест-хауза есть овощной рынок, где изобилие фруктов меня порадовало. Как и возможность понаблюдать за игрой в шахматы, столь популярной в Индонезии. Примечательно, что местные племена на Суматре, их культура, украление домов, узоры, архитектура, уклад сильно похожи, на мой взгляд, на Южную Америку – Перу, Эквадор. Отдельная история – местные дети. Всегда дружелюбные, открытые, готовые и любящие фотографироваться. А вот фотокамер у местного народа совсем нет, дорого. Все снимки делают на мобильники. Немного удивило в Берастаги нежелание торговаться. В принципе, за туристами не гонятся, у них и так агропромышленный комплекс развит и основные доходы оттуда. Посему в городе нет мото-вело-бечаков (рикш) как явления. Но улыбчивые и всегда приветсвуют белых туристов. Рекомендую с утра в школьный день выйти в центр города и понаблюдать как изо всех щелей, переулков, улиц стекается малышня в школу. В разной униформе, с огромными рюкзаками, сонные и бредущие медленным шагом. Обменок валюты в городе вообще не заметил, интернет-кафе много, цена от 3 тысяч за час, скорость хорошая. В гест-хаузе предлагается интернет за 20,000 в час.